Okei, la oss begynne. Jeg har blitt spurt utallige ganger om hvordan man steller en sheltie, og etter litt utsettelse har jeg omsider fått laget en pelsstellguide som jeg håper kan være lærerik for de som ønsker å gjøre dette selv. Jeg elsker pelsstell, og steller også ofte hunder for andre før utstillinger. Jeg steller en del andre raser i tillegg, men har definitivt mest erfaring med sheltie ettersom jeg har gjort dette i over 12 år nå.
Modell for dagen er Mokka, en 9 år gammel hannhund. La oss begynne med det grunnleggende. Du vil trenge følgende:
En møkkete, utstelt hund:
Et badekar eller en dusj, helst med antisklimatte i bunnen, her avbildet med den nedenfor nevnte uttynnede shampoen med svamp:
Shampo etter eget ønske, jeg brukte bare noen prøver jeg hadde liggende. Jeg foretrekker å tynne ut shampoen i vann og påføre med svamp, da jeg synes det er lettere å komme til helt ned til huden på denne måten. Shampoen kan også påføres med spruteflaske om ønskelig:
Pusseskinn og et håndkle eller to:
En føner, fortrinnsvis en turboføner, men vanlig håndføner kan brukes så lenge man er tålmodig:
Diverse børster og sakser, fra venstre til høyre: klotang, saks for klipping under poter (SC 500 Silver Cut), saks for å klippe rundt poter (RoseLine 6 1/2 “), saks til haser (RoseLine 8”), effileringssaks til ører o.l. (RoseLine 6 1/2 “), en fintannet kam, børste med stålpinner (Greyhound), karde, myk børste for siste finpuss (Mason Pearson).
Da er vi klare for start. Sett hunden i badekaret og påfør vann, kroppstemperatur eller noe varmere. Pass på å ikke bruke for varmt vann. Sørg for at du kommer til overalt. Sheltien har dobbel, vanntett pels og er slett ikke enkel å få gjennomvåt:
Deretter påføres shampoen med svamp. Press ut såpe over hele overflaten og gni den inn. Gni godt med svamp eller fingre der hunden er mest møkkete, som på beina og under magen. Sørg for å løfte opp pelsen der det trengs slik at du får såpe over hele hunden. Vær forsiktig så ikke hunden får såpe i ører og øyne, og spar hodet til slutt:
Skyll vekk all shampoen, og begynn med hodet for så å arbeide deg bakover. Sørg for at ALL såpen blir skylt vekk, da såperester kan irritere huden. Dersom du vil bruke balsam, gjør gjerne det, men vær klar over at dette nesten fordobler tørketiden. Jeg foretrekker å heller bruke spraybalsam som påføres før føning og før børsting:
Jeg bruker et pusseskinn for å fjerne overflødig vann fra pelsen. Dette er utrolig effektivt, da det absorberer mengder med vann, og blir nesten helt tørt etter man klemmer ut vannet igjen. Poter og ben er antageligvis det våteste på hele hunden, så pass på å få vekk mest mulig vann fra beina før du tar hunden ut på gulvet, med mindre du vil vaske gulvet samtidig:
La hunden få riste av litt selv også:
Etter dette lar jeg hunden drypptørke en liten stund før jeg begynner å føne. Utendørs hvis fint vær, ellers innendørs, i ca. 15 minutter. Dette forkorter fønetiden ganske mye.
Tid for føning. På en voksen hund med denne mengden pels er antiflokespray/spraybalsam høyst nødvendig! Min favoritt er Ice on Ice, men det finnes mengder å velge i:
Jeg påfører denne over hele hunden, men spesielt der hundens pels er tykkest og striest, som brystpels og hale/skjørter. Deretter bruker jeg en børste med ståltenner og børster igjennom for å sørge for at sprayen blir jevnt fordelt i pelsen:
Begynn å føne mot hårene:
..bortsett fra overlinjen, som stort sett blir penest når man føner med hårene:
Bena bør fønes mothårs. Start med potene og arbeid deg oppover. Bena må være helt tørre før man vurderer å begynne å klippe dem:
Når hunden er blitt halvtørr, vil eventuell død pels og løs underull begynne å stikke frem…:
..og kanskje også noen floker:
Dersom dette skjer sprayer jeg igjen på rikelig med spraybalsam:
..og forsøker å børste vekk mest mulig løs pels før jeg fortsetter å føne:
Når hunden er helt tørr er det på tide å børste gjennom hele hunden for å sørge for å få vekk absolutt alle floker og all løs pels, samt å se over at hele hunden virkelig er tørr. Jeg begynner bakerst og jobber meg framover.
Når dette er gjort, starter jeg foran og arbeider meg bakover igjen, og denne gangen børster jeg kun mothårs for å sørge for å komme helt ned til huden og få vekk all løs pels og eventuelle floker, samt sørge for at hunden er tørr helt inn til huden.
Etter å ha børstet all pelsen mothårs, begynner jeg igjen bakerst og denne gangen holder jeg pelsen oppe med en hånd og bruker børsten for å gradvis legge pelsen tilbake i riktig retning. Her har jeg min egen rekkefølge; jeg begynner med hale og skjørter, deretter tar jeg under magen og sørger for at det ikke finnes noen floker bak albuene. Dette er det mest vanlige stedet å finne floker med unntak av bak ørene.
Deretter fortsetter ned med først en side, og jobber meg nedenfra og opp eller bakfra og framover, og repeterer på andre siden:
…før jeg fortsetter med overlinjen, der jeg begynner ved halefestet og jobber meg mot manken:
…og til slutt avslutter med brystet, der jeg begynner mellom frambeina og jobber meg oppover
Nå bør hunden være ren, tørr og fri for løs pels og floker, med en korrekt silhuett!
På tide med klipping! Jeg begynner alltid med klørne, og klipper de så korte og nette jeg bare kan. Slik ser potene ut før jeg begynner:
Jeg begynner under poten, og bruker en liten saks med korte, tynne blader for å komme godt til mellom tredeputene. Hunden har absolutt ingen behov for å ha pels under potene, annet enn å samle møkk og søle, eller snø på vinteren. Med andre ord, fjern så mye som overhodet mulig:
Jeg fortsetter med å klippe rundt poten, og bruker til dette en litt lengre saks med skarpe og rette blad. La oss begynne med en frampote. Sheltien skal ha ovale poter, så ha dette i bakhodet når du klipper. Klørne skal ikke synes, så ta litt av gangen og prøv å få det så jevnt som mulig. Det er bedre å gjøre det om igjen enn å ta for mye den første gangen:
Bruk karden for å børste hårene nedover, slik at det blir lettere å få en jevn kant:
Etter å ha klippet ferdig rundt poten bruker jeg karden og børster alt hår oppå poten mot hårene, slik at de står rett opp.. Det er antageligvis en masse overflødig hår oppå poten, og dette skal vekk. Bruk effileringssaksen til å klippe vekk dette.
Du vil bli overrasket over hvor mye overflødig hår det kan være på én pote!
Poten er ferdig, her er en uferdig og en ferdig:
Sheltien har vakker pels på baksiden av frambeina, men dette skal ikke trimmes, skal det vel? Faktisk skal noe av det klippes. Et lite stykke over poten finner man en ekstra tredepute. Håret skal trimmes fra poten og opp til dette punktet.
Bruk karden og børst håret jevnt utover:
Klipp med den samme saksen som til rundt potene, i en rett linje fra poten og opp mot tredeputen. Hvor skrått man klipper bestemmes litt utfra mellomhånden på hunden, men det funker godt på de fleste med en svak skråning slik at det blir en fin overgang til fanene. Nå er frambeinet helt ferdig. Gjenta på andre siden.
Over til bakbeina. Potene her klippes på samme måte som på frambeina;
Under, før:
Under, etter:
Rundt, før:
Rundt, etter:
Oppå, før:
Oppå, etter:
Da er vi klare for hasene. Ulikt frambeina skal hasene klippes helt opp til haseleddet.
Pass på å IKKE klippe for mye, men la det være igjen minst et par centimeter, avhengig av hvor mye det er å ta av. Poenget er å jevne ut linjen og få hasen til å se rett og sterk ut.
Igjen, bruk karden for å børste pelsen rett ut.
Deretter klipper man så rett som mulig. Jeg foretrekker en saks med lange blad for å få det så jevnt jeg bare kan. Etter å ha klippet hasen rett prøver man å jevne ut en fin overgang til poten.
Og repeter på andre siden..
Før:
Etter:
Hasene sett bakfra:
Der! Bena er ferdige. Da gjenstår bare siste punkt på listen: ørene. Dette er kanskje den vanskeligste delen i hele prosessen, og krever en god del trening for å få perfekt.
Hunden har ingen behov for masse hår inni ørene, da dette bare samler møkk. Nedenfor har jeg forsøkt å tegne opp hvor man skal klippe, men i hovedsak skal man klippe langs kanten på innsiden av ørene, slik at de lyse hårene ikke stikker utenfor kanten på øret (følg ørets fasong), og alt på innsiden kan klippes kort. Obs: dersom hunden din har lett for å få lette ører/ståører lønner det seg å klippe minst mulig på innsiden av den øvre halvdelen på øret. For klipping av øret trengs det en effileringssaks/tynnesaks og karde eller fintannet kam.
Innside:
Oppå:
Etter å ha klippet innsiden:
Nå er det tid for å klippe rundt kanten på øret. Sheltien skal IKKE ha trekantede ører, men pent avrundede øretipper. Som nevnt ovenfor, har hunden din tendens til lette ører, klipp minst mulig av den øvre delen. Klipp kanten så jevnt som mulig, men pass på å IKKE klippe for mye! Ørene skal være en del av helheten, og skal ikke framstå ribbet for pels. Jeg foretrekker å klippe ørene minst en uke før utstilling, så ørene får tilbake et litt mer naturlig utseende. Dersom du skal på din første utstilling anbefaler jeg å starte å øve lenge før selve utstillingen, eller la det være til etter utstillingen dersom det ikke er mulig å få hjelp. Overklipte ører er ikke pent.
Etter å ha klippet innsiden og rundt kanten er det tid for å klippe håret bak ørene. Disse er lange og silkemyke, og har en tendens til å floke seg, og bør derfor klippes og børstes jevnlig for å unngå slike problemer. Jeg bruker karden igjen, for å børste alt håret opp og ut, og ser hva som stikker ut fra helheten. Oversiden bør være nærmest kant i kant med der øret tipper, og derfra skal det gå jevnt utover slik at det går i ett med pelsen rundt kragen. Igjen, pass på å ikke klippe for mye! Det er mye bedre å gjøre det om igjen senere dersom du ser du har tatt for lite.
Øret fra siden etter klipping:
Et øre klippet og et uklippet:
Hovedsaken er å få ørene til å bli en del av helheten, og ikke noe som skiller seg ut fra den.
Begge ørene ferdige:
Og her er resultatet av alt arbeidet! Det er virkelig verdt det!
Han er nok glad for å få av all den overflødige pelsen!
Takk for tålmodigheten. Håper dette kan være til nytte for nye sheltieeiere der ute. Og husk – øvelse gjør mester!
Eagermind 